Контркультура СССР Петлюра и компания о подпольной моде в СССР

В «Гараже» открылась выставка «Альтернативная мода до прихода глянца. 1985–1995», которая доказывает, что и двадцать лет назад интересная одежда в Москве была, да еще какая. «Афиша» поговорила об этом с первыми русскими альтернативными модельерами.

«Помню, как в 1993 году я свои вещи пытался продавать. Иностранцы с ума сходили, мол, какие платья, какая красота. А русские говорили: «Это что, б...дь, такое?! Да у меня у бабки полный сундук такого говна». Но сейчас что-то изменилось. На выставке в «Гараже» ко мне девушка подбежала: «Смотрите-смотрите, это все ваше!» И я смотрю, а на ней платье крепдешиновое 50-х годов и пыльник бархатный, и все так со вкусом подобрано. Вот таких людей я считаю своими учениками. Мне насрать, что они не стали художниками, зато они стали личностями». Гарик Асса

Основатель авангардного дома моделей «Ай-да-люли», участник съемок фильма «АССА» и перформансов ансамбля Сергея Курехина «Поп-механика». Первооткрыватель Тишинского рынка и, по сути, первый в СССР альтернативный модельер. Панк.

«Вещи — они как краски. Краски для чего художнику нужны? Или кисти? Они для него инструмент. Вот и вещи для меня — инструмент. Ну и что с того, что нет больше Тишинки? Вещей сейчас навалом — даже больше, чем было. Но дело-то не в них. Главное — это вкус. Я сделал вытяжку из всех культур, создал квинтэссенцию свою алхимическую, добавив к западной моде нашу русскую бесшабашность. Конкурентов у меня не было и не будет никогда. С Готье мне, что ли, конкурировать? Или с Гальяно? Я тебя умоляю. Они бизнес делали, а мы просто резвились. Я не зарабатывал ни копейки, наоборот, тратил, на свои деньги всех одевал. Благо все стоило копейки. Многие вещи мне просто дарили. Дедушки-разведчики поумирали, а костюмы, сшитые для них на заказ, остались. И все это мы носили, всем видом показывая, что мы не какое-то быдло, а, так сказать, high intelligence. Впрочем, так оно и есть на самом деле».

Катя Микульская (Мосина)

Выпускница МАРХИ, одна из первых альтернативных модельеров в СССР. В 24 года эмигрировала в Германию, где училась в Университете искусств (UdK) у Вивьен Вествуд. Собственный бренд KATIA MOSSINA основала в 1996-м; в 2002-м придумала костюмы для постановки Романа Виктюка «Кармен», а в 2005-м дуэт бельгийских дизайнеров A.F.Vandervorst выставил ее вещи в Музее моды в Антверпене рядом с работами художников-концептуалистов Ильи Кабакова и Александра Косолапова. Продолжает заниматься модой.

«Все это началось, когда в 1986 году случилась перестройка. Мода — это же не чистое искусство, а искусство прикладное. Чтобы мода жила, в обществе должны происходить какие-то перемены. После брежневского застоя казалось, что жизнь в Советском Союзе не меняется. И вдруг — бабах! — 1986 год, Горбачев, резкие изменения. Просто — бух! — и Советский Союз вдруг присоединился к миру. То мира не было, а то он вдруг появился.

Я вот что хочу вам сказать: ту моду, конечно, нельзя воспринимать всерьез. Все было сделано не так качественно, как бы этого хотелось, но это же по объективным причинам. Потому что совсем из ничего сделать что-то хорошее невозможно. Удивительный феномен! Не было ничего вообще: ни ниток, ни иголок, ни материалов, ни еды, не выпивки. Я какую-то униформу перерезала, что-то варила в каких-то чанах, что-то перекрашивала, какие-то кальсоны покупала в Военторге... При этом в стране существовала официальная модная индустрия. Только выпускала она какой-то ужас бесконечный: ботинки «прощай, молодость», которые мы все дружно носили — ну, так, чтобы пофорсить, — и туристские ботинки, неподъемные, от которых ноги тяжелели. Считается, что recycle design был изобретен в Бельгии. Но он, конечно же, был изобретен в нашем прекрасном Советском Союзе как раз в 1986 году. Вот это чистая правда.

Конечно, было поколение наших родителей, очень советское и очень консервативное. Для них вот это все было страшной дикостью и поруганием их нравов, морали и вообще всего-всего. И это, кстати, привносило в нашу деятельность какой-то особенный азарт, сладкое чувство протеста. Вот вы спрашиваете, почему сейчас у молодежи не получается? А протест против чего сейчас должен быть? Вы знаете, я всегда говорю, Вивьен Вествуд, у которой я училась, существует только потому, что существует английская королева, — она с ней все время как бы в диалоге. Не было бы королевы, не было бы и Вествуд».

Катя Филиппова

Выпускница Полиграфического института, одна из первых модельеров СССР. Участница легендарной 15-й Выставки молодых художников в 1987 году в Манеже. Продолжает заниматься модой.

«В 80-е годы в Москву приезжало очень много иностранных журналистов и телевизионщиков всех родов и войск. Был настоящий бум на Советский Союз. Конечно, нам часто удавалось что-то впарить иностранцам — и за очень хорошие деньги. Хотя сама тема денег была где-то на заднем плане: они то были, то их не было. Когда не было, ходили на Тишинский рынок; когда были, наведывались в Военторг, где я, например, покупала бижутерию военную для своих коллекций: пуговицы, запонки, кокарды, кители.

В СССР не было двух слов — «бизнес» и «конкурент». Зато была дружба, счастливая молодость и кураж. Все друг друга любили и поддерживали. Все друг другу что-то дарили — на, возьми. Или, наоборот, давай сюда. Было честное и абсолютно дружественное сообщество. Сейчас моды нет, я считаю, потому все и злые. А тут на выставке — вглядитесь в фотографии! — злобы ни в одном кадре не увидите. Ни одной искаженной рожи завистливой!»

Лариса Лазарева

Выпускница Академии им. Плеханова. Позднее училась на художника-модельера в художественном училище №1. Модой занимается с 1985 года; четырежды становилась лауреатом «Ассамблеи неукрощенной моды» в Риге. Сейчас работает директором раздела моды в журнале Men’s Health.

«Шапка из кусочков натурального меха, какие-то железки внутри шубы, вручную покрашенные кружева. Помню, очень мне был нужен веер. Я долго не могла найти подходящий по цвету экземпляр, и в результате сшила его сама из какой-то тряпочки, промазав каждый кружавчик воском и отутюжив. Ничего из тех вещей не осталось — все куда-то подевалось. Но я утешаюсь мыслью, что вообще утилизация вещи — очень важная задача. Когда ты видишь огромное количество вещей, то все время думаешь: а что с этим будут делать, куда это все уберут? Это вообще хороший принцип жизни — не держаться за вещи.

В 80-е не было никакой конкуренции — и, что удивительно, плагиата тоже не было. Каждый нес какую-то свою мысль. Все работали друг у друга моделями, помогали. Творчество было как инфекция: один начинал что-то делать и быстро заражал этим остальных. То есть люди на самом деле, как дети, талантливы всегда. Например, «Петровский бульвар» — это же была фабрика талантов! Петлюра из любого человека мог сделать художника. Сейчас все это разрушилось — сказка закончилась. Но думаю, что когда-нибудь появится новый нонконформизм. Вот наедятся все богатством и поймут, что счастья оно не приносит. И тогда мы все отправимся это счастье искать».

Братья Полушкины

Братья-близнецы Коля и Алик. Оба — выпускники МИФИ, работали в Курчатовском институте (параллельно с наукой принимали активное участие в жизни Московской рок-лаборатории, которая находилась в том же институте). Позднее стали шить одежду. Самая известная коллекция — «ФашFashion» по мотивам фашистской формы — была создана в 1993 году и послужила основой для рекламы ботинок Dr. Martens. Сейчас Алик Полушкин — часть художественной группы Fenso; Коля продолжает создавать одежду.

«Ситуация в 90-е годы была, прямо скажем, предвоенная. Время бандитов и любителей свастики — очень конфликтное время. Поэтому, работая над «ФашFashion», мы как раз преследовали антифашистскую тему: у нас в конце показа обязательно выходила девушка в белом, балерина, как символ мира и красоты. В целом все выглядело вполне убедительно, только не хватало ботинок, грубых и тяжелых. Мы обратились к нашим приятелям, которые как раз открыли магазин с «мартинсами» и «гриндерсами». Они выдали 45 пар ботинок, и мы мало того что обули всех друзей, так еще сделали отличную фотосъемку. Один из этих снимков даже напечатали на первой полосе «Известий». Что само по себе удивительно: фэшн-фотография на передовице всесоюзной газеты. Многие, кстати, считали, что рекламу эту делали англичане. Ну, не было никаких копирайтов — кто что хотел, то и делал. Но мысль у всех была одна — противопоставить свое творчество «совку».

Александр Осадчий

Участник показов Петлюры с конца 80-х годов, диджей.

«Я понятия не имею, что значит термин «альтернативная мода». Мы просто одевались во что хотели и старались не быть похожими на других. Да, сейчас тоже много модников, но только не всегда понятно — что там у человека в голове? А в конце 80-х все было прозрачно. Касалось это не только нас. Взять хотя бы люберов. Что у них там было — клетчатые штаны, майки? Видишь такого на улице и тут же смекаешь — гоп. Современную моду сожрали корпорации, которым нужно постоянно зарабатывать. Все эти тренды — да кому они нужны? Я все эти моменты через музыку отслеживаю, последние лет десять там сплошные повторы. Причем повторы настолько быстрые, что год, скажем, начинается под одним знаменем, продолжается под другим, а заканчивается под третьим. В принципе, молодежь смешно одевается. Пацаны — как девки, за длиной брюк следят, за цветом носков. Да, все круто, но в целом ничего не происходит».

источник